Quem decidiu que cabelo preto é tão ofensivo?

Afros são rotulados de muito políticos. Locs são considerados inaceitáveis. Até mesmo nossos cachos e dobras naturais são chamados de indisciplinados e pouco profissionais. Depois de centenas de anos, algumas pessoas ainda não conseguem desvendar o cabelo preto desses estereótipos nocivos. Mas como chegamos ao ponto em que algo tão inócuo como nosso cabelo pode ser considerado bom ou ruim? A história pode te surpreender ... ou não.
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10 de setembro de 2020 Cabelo preto

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Mais de duas décadas depois, há uma cena no O ofício isso dói tanto agora como quando eu o vi pela primeira vez, quando era criança. Rochelle, a solitária personagem Black, está se trocando no vestiário quando sua linda colega loira diz a uma amiga: Oh, Deus, olha. Há pêlos púbicos na minha escova. Oh não, espere. Esse é apenas um dos pequenos pelos da fralda de Rochelle.



O filme foi lançado em 1996, mas o diálogo poderia se encaixar tão bem em um filme de Jordan Peele hoje. Porque é uma experiência com a qual tantas meninas e mulheres negras na América podem se relacionar: sentir-se sujas, nojentas e deslocadas por causa do nosso cabelo. Nem mesmo temos a liberdade de usar nosso cabelo no trabalho ou na escola da maneira que queremos, sem medo de ser repreendidos.

Mas antes de ser difamado, ridicularizado e cooptado, o cabelo com textura afro era admirado e maravilhado. Foi uma fonte de orgulho, originalidade e beleza. Era algo para comemorar, não endireitar ou alterar quimicamente em submissão.

Como chegamos aqui? Quem decidiu que nosso cabelo é tão ofensivo? A resposta, como muitas das questões sistêmicas da América com raça, está firmemente enraizada nas origens de nosso país - com a escravidão. Enquanto nossa nação avalia com a instituição profundamente arraigada de anti-negritude e supremacia branca em nosso governo e políticas de local de trabalho, vamos rastrear como esses estereótipos prejudiciais surgiram para que finalmente possamos deixá-los para trás.

Escravidão: A desumanização do cabelo preto

Antes do comércio transatlântico de escravos, em muitas tribos africanas, o cabelo era significativo, indicando o status social, o estado civil e a ocupação de uma pessoa . Cabelo era quase como seu número de seguro social. Poderia dizer tudo sobre você, diz a jornalista Ayana Byrd, que é a co-autora do livro História do cabelo: desvendando as raízes do cabelo preto na América . Mas tudo mudou quando a escravidão começou e os africanos foram arrancados de suas casas e tradições sagradas. Uma das primeiras coisas que aconteceram quando as pessoas foram colocadas em navios negreiros foi que seus cabelos foram raspados, diz Byrd. Foi uma forma simbólica muito visual e imediata de apagar a identidade de alguém.

Como os escravos africanos foram trazidos para a América sem nenhuma das ferramentas que tradicionalmente usavam para cuidar do cabelo, eles recorreram a coisas como graxa para eixos e linha para fazer o cabelo. Pessoas escravizadas também recebiam apenas um dia por semana para cuidar de seus cabelos. Uma coisa que acontecia durante a escravidão era que os domingos eram designados para o dia do cabelo, e esse era o único dia da semana em que o tempo podia ser reservado para realmente fazer o cabelo, diz Byrd. Muitos dos rituais [como o dia da lavagem] e rotinas que ainda temos hoje começavam aos domingos nas plantações.

Preparativos para desfrutar de uma bela noite de domingo em Norfolk Virginia. 4 de março de 1797

Preparações para o desfrute de uma bela noite de domingo, uma aquarela de Benjamin Henry Latrobe, ilustra os negros em Norfolk, Virgínia, fazendo sua rotina semanal de cabelos em 1797.

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Mesmo sob tais condições desumanas, as pessoas escravizadas ainda mantinham suas tradições africanas de trançar o cabelo umas das outras e usar bandagens para proteger seus cabelos dos elementos.

Em Nova Orleans, onde havia uma grande população de pessoas de cor livres, muitas das quais eram ricas, mulheres negras e pardas tinha muito orgulho de suas roupas e cabelos . Em 1786, o governador Esteban Rodriguez Miró, desagradou-se com isso, principalmente porque homens brancos achavam atraente, para desespero das mulheres brancas - instituiu um conjunto de leis exigindo que as mulheres crioulas negras cobrissem os cabelos. Esses Leis de Tignon delineou essas mulheres como a classe escrava (apesar do fato de que a grande maioria delas era livre) e proibiu as mulheres de cor crioula de exibir 'atenção excessiva ao vestido' nas ruas de Nova Orleans. Mas, como grande parte da cultura negra americana nascida da resistência criativa, as mulheres de Nova Orleans responderam a essas ordens opressivas usando lenços de cabeça intrincados e impressionantes - um estilo que as mulheres negras adotaram até hoje.

Emancipação: cabelos lisos como meio de sobrevivência

Um anúncio vintage da Madam C. J. Walker

Um anúncio da linha de cuidados capilares de Madame C.J. Walker do início do século XX.

Madame C.J. Walker

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A noção de cabelo bom e ruim não acabou com a escravidão; se alguma coisa, tornou-se ainda mais solidificado. Para muitos, cabelo liso era visto como um veículo para a assimilação em uma sociedade violentamente racista. O início dos anos 1900 viu o nascimento de muitos empresários negros que atendiam àqueles que buscavam cabelos lisos.

Madame C.J. Walker é talvez a mais famosa. Ela se tornou a primeira mulher milionária sozinha na América graças a ela Criador De Cabelo Maravilhoso , uma pomada feita com enxofre, óleo de coco, cera de abelha e petróleo para ajudar a acalmar o couro cabeludo e auxiliar no crescimento do cabelo. Anúncios da marca (como o exemplo visto aqui) promoviam a ideia de que as mulheres negras poderiam progredir na sociedade e ganhar dinheiro com mais facilidade - caso usassem seu produto para obter cabelos mais bonitos e agradáveis.

Walker e outros na época também ajudaram a popularizar o pente quente, mais uma vez uma rotina que se tornou uma parte duradoura da cultura negra no século passado. A mensagem nos anúncios de pentes quentes (como o mostrado abaixo) era clara: Cabelo ruim era algo pelo qual vale a pena declarar guerra. Mas, para melhorar sua aparência, bastaria horas queimando o couro cabeludo com um pente quente.

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Um anúncio vintage de pentes quentes afirma que o alisamento do cabelo vai melhorar sua aparência.

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Embora seja fácil criticar anúncios deste período de tempo através das lentes de 2020, é imperativo lembrar que para os negros após a emancipação, a assimilação era um meio de sobrevivência. Os negros se sentiram compelidos a alisar o cabelo e a textura para caber mais facilmente, e se mover melhor na sociedade e quase camuflar, Aaryn Lynch, produtora de uma exposição afro-comb no Museu Fitzwilliam da Universidade de Cambridge, disse à BBC em 2015. Eu apelidei a era pós-emancipação de 'a grande opressão' porque foi quando os negros tiveram que passar por métodos realmente intensivos para alisar seus cabelos.

Anos 60 e 70: a politização do cabelo negro

Realmente, não foi até o movimento dos direitos civis nos anos 60 - quando os revolucionários negros se levantaram para lutar contra os séculos de discriminação, privação de direitos e segregação que constituíram a cultura americana - que os ideais em torno de cabelos lisos começaram a mudar.

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Anúncio na revista USA Afro Sheen dos anos 1970

Um anúncio Afro Sheen da década de 1970 celebra a beleza de anéis e cachos aveludados.

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A época marcou a primeira onda do movimento natural do cabelo, com o afro sendo visto como um símbolo de orgulho e resistência entre a comunidade negra. Seu abraço foi uma personificação do Black Is Beautiful movimento que artistas e ativistas da época defendiam - uma declaração visual imperdível da beleza do cabelo texturizado em sua forma mais natural.

Mas por toda a sua glória, o afro também foi politizado e visto como militante - um estereótipo que durou décadas. Por exemplo, ativista dos direitos civis Angela Davis , que usava um estilo afro durante os anos 70, disse que o movimento pela igualdade para os negros naquela época é frequentemente reduzido a simplesmente um penteado. Sou lembrado como um penteado, ela disse em 1994 . É humilhante porque reduz uma política de libertação a uma política de moda.

Ainda assim, conforme a década de 1970 avançava, celebridades como Diana Ross, membros do Jackson 5 e a rainha do cinema Blaxploitation, Pam Grier continuou a popularizar o 'fro - tornando suas associações mais convencionais.

Anos 80 e 90: os produtos assumem o controle

O afro veio e depois foi embora. Depois do Afro, foi muito difícil encontrar alguém com cabelo natural, diz Byrd sobre os anos 1980, que se afastou do visual menos é mais natural da década anterior. Afros realmente prejudicou a indústria da beleza, o resultado final, diz Byrd. As vendas de relaxantes caíram. Eles não foram dizimados, mas foi a primeira vez que as vendas de relaxantes realmente caíram. Os salões de beleza estavam perdendo negócios por causa do Afros.

Michael Jackson com cachos Jheri na década de 1980

O cantor Michael Jackson com um cacho Jheri na década de 1980.

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Então veio o Curl Jheri , que na verdade foi inventado por um homem branco. O look assumiu como o estilo do momento para os negros que queriam ter cachos brilhantes e saltitantes. O curl Jheri era realmente uma maneira de os fabricantes de produtos recuperar muito do dinheiro que haviam perdido com o Afro. Um cacho Jheri leva mais produtos do que quase qualquer coisa, Byrd diz sobre o estilo.

Os anos 80 também marcaram um momento crucial na emaranhada história da América com o Black Hair: o início dos processos de discriminação sobre as políticas de higiene no trabalho. Em 1981, Renee Rogers, uma bilheteira Black de uma popular companhia aérea, processou o empregador dela depois de passar a trabalhar com o cabelo preso em trancinhas, o que na época era contra as regras corporativas. Um juiz federal apoiou a empresa, dizendo que a política era aplicada igualmente entre todos os funcionários, independentemente da raça, e até mesmo postulou que Rogers havia adotado o estilo da atriz branca Bo Derek - não importa o fato de que o estilo popularizado por Derek era Algumas tranças , um look que se originou séculos atrás na África Ocidental. (Se isso soa vagamente familiar, é porque Kim Kardashian foi convocada para apropriação cultural em 2018 depois de usar tranças Fulani e chamá-las de tranças Bo Derek.)

Ainda assim, as mulheres continuaram a reivindicar estilos protetores como as tranças em caixa nos anos 80 e 90, à medida que as principais influências da cultura pop, como Janet Jackson e Brandy, as usavam, diz Byrd.

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Rihanna com cabelos lisos

Rihanna com o look do dia de 2005.

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Isso não precisa exatamente de uma lição de história, dado que a maioria de nós viveu até a infância e tem as fotos do ensino médio (e o cheiro de relaxante queimado em nossas memórias) para provar isso: Mas no início dos anos 2000, longo, reto, sedoso o cabelo governou mais uma vez. Desta vez, no entanto, cabelos lisos agitados por celebridades em tapetes vermelhos muitas vezes contavam com a ajuda de tranças e extensões de grampo.

Eles sempre dizem que diamantes são o melhor amigo de uma garota, mas diamantes é melhor tomar cuidado porque há um novo amigo na cidade, e seu nome é weave, disse o comediante Chris Rock no documentário de 2009 Bom cabelo .

Embora usar cabelos falsos seja enquadrado de forma depreciativa ao longo do filme, muitas mulheres negras utilizam tranças para nos permitir mudar nossos estilos de cabelo sem danificar nosso cabelo real com chapinhas e produtos químicos. E embora a cultura pop faça você acreditar que apenas as mulheres negras usam cabelo falso, as mechas e extensões eram e ainda são usadas por celebridades brancas como Kylie Jenner e Ariana Grande .

2016 até agora: natural - ou não - sem desculpas

Não toque no meu cabelo. Formação. #BlackGirlMagic. Vidas negras importam. 2016 foi o ano em que as mulheres negras reivindicaram nossos lugares à mesa, e tudo, desde a brutalidade policial ao privilégio dos brancos e cabelos naturais foi discutido. As vendas de relaxante caíram 22,7% de 2016 a 2018 , enquanto os blogueiros documentavam seus grandes talentos, as celebridades redefiniam o cabelo no tapete vermelho e os cachos naturais eram abraçado nas passarelas (sim, mesmo no controverso Victoria’s Secret Fashion Show, onde explosões animadas já foram apresentadas como o auge do sexy).

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Solange Knowles no Met Gala em 2016.

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De acordo com Byrd, a internet realmente permitiu que o movimento em direção ao cabelo natural e estilos de proteção finalmente se fixasse. Agora temos imagens de cabelos naturais em todos os lugares por causa das redes sociais, diz ela. Então, mesmo que você não conheça alguém com cabelo natural, com muito pouco esforço você pode encontrar um monte de imagens dele em seu telefone.

E embora agora seja mais fácil do que nunca encontrar produtos feitos para realçar o melhor em nossos cachos, bobinas e dobras, Byrd acredita que isso tem muito a ver com os lucros a serem obtidos. Há um benefício comercial para os brancos, diz ela. Já gastamos muito dinheiro com cabelo, e agora [com mais mulheres se tornando naturais] há uma outra via na qual gastaremos dinheiro.

Ao contrário dos anos 60 e 70, a mudança em direção ao cabelo natural desta vez não foi necessariamente ligada a um movimento político em particular - ao contrário, foi uma recuperação da expressão pessoal e da liberdade de usar nosso próprio cabelo da maneira que acharmos melhor . Já faz anos que as pessoas têm cabelo natural e isso está se tornando uma parte incomum de nossas vidas, como, ‘Meu cabelo é assim, e meu cabelo pertence. Em qualquer espaço que eu queira estar, esse cabelo vai comigo, 'diz Byrd. A outra coisa que o movimento natural do cabelo fez foi colocar as mulheres negras em uma conversa direta umas com as outras. Nós não tínhamos mais que passar Essência para ver o que estava acontecendo com os penteados. Não tínhamos mais que esperar que [uma revista] fizesse uma edição.

O cabelo preto agora está influenciando a política, e não o contrário, com os legisladores finalmente reconhecendo que a discriminação do cabelo é real e algo que precisa ser tratado com legislação como a Lei da Coroa. Mais do que nunca, as mulheres negras estão exigindo ser respeitadas, não importa como usemos nossos cabelos; seja natural, reto, trançado, com peruca ou trama.

Não vamos voltar a não poder usar nosso cabelo [como queremos], diz Byrd. Isto é quem nós somos.

Ashley Alese Edwards é gerente de parcerias nos EUA no Google News Lab e redatora freelance que cobre a interseção de cultura e beleza. Ela mora na cidade de Nova York.